MADAGASCAR 2016 june

Cada vez me gusta más el África negra, lo cual es una excelente noticia: me queda mucho por conocer y he de decir que aunque creía bastante insuperables las experiencias de Seychelles (a otro nivel), de Mozambique y, sobre todo, de Camerún, Madagascar ("Mada") ha superado las expectativas más altas y confirma un tipo de viaje que me sigue apasionando.

Ha sido además mi viaje más solidario, con 24 kg. netos de ropa, juguetes y material escolar, que he distribuido como siempre de forma directa en muchos puntos de la ruta, lo que ha sido de nuevo una experiencia vital, conmovedora y emocionante que me termina de marcar, aún más que en Camerún, ya irremediablemente.

Leí que "Mada" fue ocupada solo hace 1.200 años por un grupo de indonesios/malayos que recorrió 6.000 km. para llegar allí... aunque fuese de casualidad!. Está en pleno Océano Índico, a solo 416 km. de Mozambique, donde entonces por lo visto no conocían aún la navegación.

Por ello su lengua, el malgache, es más parecida a las del sudeste asiático (Borneo) que a las africanas.
Curioso, no?: es una población afroindonesia. Y se habla más francés que inglés (solo en hoteles, y "regular").  

Es posiblemente ese mestizaje cultural (África/Asia) lo que más te llama la atención, porque objetivamente he visto a los malgaches "diferentes" a otros africanos: diría que tienen quizás menos sentido del humor que mozambiqueños o cameruneses, pero el aislamiento puede explicarlo, junto a una mayor influencia francesa que les ha podido conferir un "toque" distinto.

Vi bastante pobreza, aunque no límite, y en general todo sorprendentemente limpio (calles, pueblos y caminos,...), lo que me llamó la atención.

Llevan un ritmo más lento (como en cualquier isla) y la expresión local más popular, "Mora Mora" (slowly slowly), es como en Fiji, donde llaman "Fiji time" a la pachorra: no tengas prisa que la comida no viene en lata. Especial para impacientes.

Como "blancos", si en Camerún era un "nasara", en Madagascar un "vazaha".

Lémures (el símbolo malgache, un antiguo primate bastante "sociable", que vive en bosques), baobabs, camaleones, tortugas, bosques húmedos, desiertos, grandes arrozales, paisajes geológicos impactantes, lugares irreales de una belleza increíble (como los tsingys), playas más que impresionantes, trekking, snorkel,... Mada ha sido un destino de ensueño.

Es la pura esencia del viajero: no puedo pedir más.

VIDEOS DEL VIAJE

RUTA DEL NORTE:
https://youtu.be/_l00DbnTPIg

NOSY BE:
https://youtu.be/qcTsmYZo48w

NOSY IRANJA:
https://youtu.be/Y6RYYj6wXx8

ANTANANARIVO:
https://youtu.be/HEyCAPvX36c

Y cuento mi experiencia completa...

La isla más grande de África y la cuarta mayor del mundo (tras Groenlandia, Nueva Guinea y Borneo, aunque haciendo la trampa de sacar a Australia, que es más un continente...), no se podría visitar ni en 2 meses (es como la península ibérica): las infames y primitivas carreteras y los escasos aeropuertos dificultan viajar rápido por la isla. 

Pero aunque he estado solo 2 semanas, me ha parecido un mes porque cada día era tan diferente... que aún sigo procesando algunas experiencias.

Por qué Madagascar es pobre? 

- Bajo la anterior dictadura (Didier Ratsiraka), el gobierno fue muy corrupto y se robó mucha ayuda exterior.

- La economía colonialista de los franceses se basaba en recursos naturales (ganadería, minería y pesca), pero este tipo de actividades no promueven precisamente un crecimiento económico a largo plazo: los recursos se agotan y por tanto no son sostenibles.

- La falta de infraestructura, especialmente carreteras, dificulta a los agricultores comercializar sus productos: por ello la separación de Madagascar del resto del mundo, encarece el comercio. Y es que todo lo que Madagascar produce o quiere comprar de otros países debe ser embarcado por barco o avión. 

- Un débil sistema educativo hace difícil a los jóvenes conseguir trabajo fuera del sector agrícola y muy poca gente en Madagascar tiene acceso a la tecnología o a internet. 

- Finalmente, el deterioro del medio ambiente tampoco ayuda...

La alfabetización se mueve en un entorno del 68 al 80% según regiones. El 70 % de la población vive por debajo del umbral mundial de la pobreza. 

Cerca de la mitad de los niños de Madagascar, menores de 5 años están desnutridos. Según UNICEF, los niños y niñas de Madagascar sufren los efectos adversos de una deficiente nutrición, la carencia de hogar, la pérdida de escolarización, la falta de atención médica básica y el escaso o nulo acceso a agua y servicios de saneamiento. Casi la mitad de sus 20 mill. habitantes tiene menos de 14 años.

Gracias a su aislamiento (es una isla bastante "incomunicada"), se dice que Mada es una especie de "arca de Noé" (vegetal y animal), una "cápsula del tiempo" donde la vida fue evolucionando aislada del resto (se separó de África hace 65 mill. años), con variedades que no se encuentran en otros lugares del mundo (un 80% de las especies son endémicas, algo único en el mundo). Un país enorme y sorprendente con una tremenda variedad de paisajes y ecosistemas aunque con un grave problema de deforestación: es bastante común talar o quemar bosques para disponer de pastos, una costumbre prohibida pero muy "popular" aún (se prefiere un espacio de cultivo...), y que provoca tanto inundaciones como sequías.

Los Baobabs, esos árboles panzudos y gigantes tan icónicos de Mada, que parece que crecen boca abajo, se consideran falsamente árboles africanos (África solo tiene un tipo de baobab, Australia dos y Mada siete!) y se usan en la vida cotidiana: la corteza para techos y cuerdas, las hojas para medicinas, su fruto para zumos y sus semillas para aceite de cocinar. Los cactus gigantes como árboles eran también impresionantes.

Pero vamos al lío, porque he vuelto algo más impactados que en otros viajes.... y todavía huelo a vainilla.

Llegar allí no es barato (no hay ofertas para un destino tan alejado como poco convencional), aunque luego vivir sea MUY asequible para el europeo. La moneda oficial es el "ariary" (10.000 ar = 2,7 eur). Todavía no ha sido tocada por un turismo de masas y la gente es amable y hospitalaria. Solo una hora de diferencia horaria con España, perfecto esquema anti-jetlag. 

No apto para todos los públicos, igual que Camerún, Mada es claramente un destino que un viajero emocional siempre debe tener siempre en agenda.

Ésta era la tercera vez que mes había planteado ir (antes, en 2009 y 2012) y me decidí porque ahora la situación política y social está ya mucho más calmada. El no ser francés ni italiano de verdad creo que me ha ayudado, aunque el idioma sí ha sido un pequeño handicap a veces.

En cuanto a la comida, como siempre en el Africa Negra, el arroz es el alimento base, solo o combinado con verduras, pollo, pescado o cebú, que es la carne de vacuno más consumida,, El pescado y el delicioso marisco en la costa es ciertamente muy asequible. Las cervezas, de 650 ml., a unos 0,7 eur. Vinos, de todo tipo, bien servidos y baratos.

Bebí vinos malgaches!. Los blancos, ricos, pero algún tinto... sabía demasiado a canela.

Vi que muchos viven aún anclados en el tiempo y la cultura malgache tiene maneras muy diferentes a las nuestras: el respeto y el tacto son pilares básicos. Un 45% son católicos (cristianos/ protestantes 50/50), 10% musulmanes y el resto practica religiones tradicionales basadas en el culto a los muertos.
Muchos viven del trueque, de la pesca e incluso gestionan las reservas y parques naturales con las entradas que pagamos los (pocos) turistas que les visitamos. Con una esperanza media de vida de 60 años, la media de hijos por mujer es superior a cinco...

Me costó poco decidir el itinerario porque afortunadamente hay viajeros con Blogs de Mada y agencias, locales y europeas, que recomiendan algunos circuitos básicos: no quería complicarme mucho el viaje para solo 2 semanas y había que buscar un mix, siendo muy consciente de que me dejé en el centro y sur muchas cosas, muy interesantes... pero hubiera sido un viaje algo "agotador" y poco aprovechado...

El ir a Madagascar -más allá de adentrarme un poco en un país tan alucinante- se fundamentaba en el actual (mejor) clima político y social, pero también por ser temporada seca (no llovió ningún día y con temperaturas entre 21 y 28 grados, salvo en la fría capital), prácticamente sin mosquitos (bien!) y también por ser temporada baja: muy importante, íba a visitar el Norte y también Nosy Be e islas satélites, y en Agosto/Septiembre al parecer va bastante italiano (socorro!). Desde hace algunos años, invadieron el mercado turístico de Nosy Be y fletan charters directos desde algunas ciudades italianas, aunque afortunadamente esta zona todavía es paradisíaca y está poco explotada. Por ello, en algunos hoteles y restaurantes, ni francés ni inglés: solo italiano. Increíble.

Debo decir que las experiencias con tortugas han sido apoteósicas...

No busco nunca un destino de "solo playa", aunque me gusten mucho las actividades marinas, sino lugares perdidos que ofrezcan algo más: naturaleza y contacto con otras culturas.

Madagascar da para muchos viajes, pero con tiempo de sobra (hablo de un mes "mínimo"). 

Los amaneceres y puestas de sol, al estar tan cerca del Trópico de Capricornio, han sido posiblemente las más bonitas que he visto jamás, lo cual es mucho decir. Muy especial.

El viaje hasta allí, fácil aunque con el vuelo algo caro: un Bilbao-Paris-Antananarivo (10 horas el trayecto largo) con Air France, y luego solo 2 vuelos internos de 1,5h. con Air Madagascar: un Antananarivo-Diego Suarez y un Nosy Be-Antananarivo.

Ha tenido claramente 4 etapas:
- recorrido en coche por el norte (6D-5N, unos 650 km),
- estancia en la isla de Nosy Be (6D-6N, a 45 km de la isla de Mada),
- 3D-2N en Nosy Iranja, una isla satélite de Nosy Be a 1,5h. en lancha, que me ha impresionado.... mucho!, lo cual a estas alturas no me hace sino recuperar la fe en los paraísos perdidos; todavía quedan!.
- Luego, la última tarde-noche en Antananarivo, la capital, me gustó mucho.

La salida de Bilbao fue muy precipitada y mes puso a prueba: vuelo con Air France BIO-PAR CDG cancelado 12 horas antes, sustituido in-extremis por un Biarritz-Paris Orly. Inesperado alquiler de coche en aeropuerto de Bilbao, noche de hotel en Biarritz, traslado en bus Orly-CDG, un bulto sospechoso en CDG que explosionaron muy cerca "con los oídos tapados"...en fin, hasta que no aterricé en Suarez (norte de Mada) no respiré tranquilo: leí además que Air Madagascar no era muy fiable, con frecuentes demoras y cancelaciones. Pero al final todo salió muy bien, conforme a lo previsto, y ello a pesar de todo lo que me he movido...que ha sido mucho!.
No hay vacunas obligatorias, aunque estoy ya vacunados de todo y solo tomé para el cólera y el consabido fucking Malarone, por si acaso.

Tras una decepcionante propuesta de la agencia Indigobe (con quien tenía planeado viajar), tanto por precio como por enfoque, decidimos recorrer el norte a través de VISIT MADA TOURS (http://www.madagascar-tour.com/), un competente tour-operador local que encontré por internet y que me hizo todo muy fácil y a un precio ajustado y razonable, por lo que debo recomendarles. El precio incluía 6 días con 5 noches de hotel (4 hoteles) con desayuno, excursiones, entradas a las reservas y parques nacionales, 4x4, gasolina, traslado a Nosy Be, muy completo. 

La primera noche en ANTANANARIVO ("Tana"), la capital, fue reparadora; llegamos tarde (12h. noche, y hacía frío: 8 grados), saqué el visado (25 eur c/u) y cambié moneda lo primero.

Sorteados los voraces "maleteros", me fui en un taxi ya reservado al Hotel Grace House, por solo 40 eur la noche, limpio y con un desayuno fantástico, reservado con Agoda, con wifi y a 10 min. del aeropuerto. Muy conveniente. Allí se presentó por la mañana Benjamin Reveloarimanana, el simpático dueño de la agencia local para que le pagase en mano el resto del tour contratado antes de volver al aeropuerto y subir al Norte. Aproveché para reiterarle algunos tips para el guía que nos esperaba en el norte. Todo fácil y buen rollo.

DIEGO SUAREZ (Antsiranana)

En el aeropuerto me esperaba un enorme 4x4 pero con, en vez de uno, dos guías (malgaches), lo cual no entendí muy bien: el conductor (Sheal, solo hablaba francés aunque entendía algo de inglés, muy buen conductor, serio y fiable) y Erick, el "guía" de verdad, copiloto, con un inglés razonable y algún problemilla de próstata... jeje.  En Antsiranana (Diego Suarez en malgache), en la punta norte de la isla, comenzaba la aventura (aún no me lo daba de creído). 6 días con ellos en los que paré cuando y donde quise. 

De Diego Suarez dicen que es la tercera bahía más grande el mundo, y es el punto de partida para muchos lugares de la costa norte, entre ellos el maravilloso Mar Esmeralda, un espacio paradisíaco con un color imposible y atolones de arena blanca, aunque a la vez algo peligroso cuando el viento arrecia por la tarde...

Dos noches en D.Suarez en un buen hotel, muy céntrico, el Grand Hotel Diego (http://www.grand-hotel-diego.com/en/), y excelentes desayunos como siempre en el pais (aunque haya que enseñarles con el movil una foto con dos huevos fritos para que sepan lo que quieres: two eggs, sunny-side-up, double sized,...les da lo mismo, te traen fucking omelettes!!, flipaban cuando veían la foto.

La ciudad, pequeña, mostraba una decadente arquitectura colonial y bastantes garitos en plan La Habana, con soportales en las calles y edificios históricos abandonados.

Vi templos hindúes, mezquitas e iglesias, todo en armonía. Me gustó mucho la verdad, e íba a mi aire (el coche solo de día, para las excursiones, liberando así a los dos guías a nuestra disposición). Cené muy bien las dos noches, con vino blanco (había malgache, francés y sudafricano) a muy buen precio. Un tipo vasco-francés tenía una taberna con una ikurriña y con carteles de plazas de toros españolas. Surrealista.

Llamaba la atención, en lo que vimos de Mada, no solo la presencia de los famosos tuk-tuk amarillos (perfectos para tres personas), sino de los Renault 4L, que están por todos los sitios, muchos de ellos como taxis. Curioso...

El día de la llegada fui a recorrer de seguido la costa de LAS TRES BAHIAS, con playas de arena blanca, poblados junto a la carretera, más baobabs, unas vistas impresionantes de Nosy Lonjo (que parecía el famoso "Pan de Azúcar"), cruzando por poblados y antiguos cuarteles militares franceses, con cañones, bunkers y un faro precioso. Comí en la playa de RAMENA, un pequeño poblado de pescadores, que me recordó a El Nido en Filipinas, con los barcos en su orilla. Muy auténtico. Y ni un solo turista...

Desde  la playa de RAMENA (a 18 km. de Diego) fui a hacer un excursión por el MAR ESMERALDA, en una goleta tradicional algo desvencijada pero muy rápida. Salvo en la isla de Providencia (Colombia) nunca había visto un color turquesa semejante y enseguida vi que las fotos en internet NO tenían photoshop. Una enorme laguna verde protegida por una barrera coralina. Ni en la Polinesia he visto nada semejante.

Los "tripulantes" eran de la etnia sakalava y nos dejaron -pasando la península de Babaomby- en una isla deshabitada y protegida (Nosy Suarez) donde asaron un surtido de pescados recién capturados, regados con mojitos y cervezas. 

La temperatura del agua, perfecta y el lugar, para quedarse a vivir. El regreso a Ramena lo hice con olas en medio de un fuerte viento ya que, como en todo Madagascar, por la tarde el mar se encrespa un poco. Una gozada, pero con respeto ufff.

Al día siguiente salí hacia el PARQUE NACIONAL DE LA MONTAÑA DE AMBAR (Mountain d'Ambre Park) que fue el 1er parque nacional de Mada (en 1.958). Muy interesante. 

Como siempre, los trayectos por carretera son todo un espectáculo. Yo no quito nunca ojo, es hipnótico. Los inmensos campos de arroz eran auténticas postales. 

Hice varias paradas para ver camaleones junto a la misma carretera. Sensacional. 

Y empezaron ya las primeras entregas de ropa y juguetes en poblados...lo mejor del viaje. La "maleta solidaria" empezaba así a usarse y a bajar de peso...

La carretera era siempre sorprendente...

El norte de Mada es más árido que el sur, y este Parque Nacional fue refrescante: un bosque húmedo, un jardín tropical a 1.000m de altura. Hice un trekking de unas 3 horas y vi que se trataba de un paraíso botánico y lleno de especies animales. Vimos monos pequeños, lémures, lagartos, el camaleón más pequeño del mundo (como una uña, increíble!), visitamos lagos volcánicos y una cascada espectacular. Una bocanada de aire fresco y una naturaleza extrema, a la altura de la mejor Costa Rica.

A la entrada del parque, acababan de descuartizar un jabalí y lo estaban vendiendo por trozos cortados a machete y una antigua balanza...

Después visité JOFFREVILLE (Ambohitra), un bonito pueblo donde comí y fui después a un colegio con un montón de niños, donde nos recibieron dos monjas que debieron de flipar con todo lo que les dimos, no tanto por la cantidad, que también, como por el hecho en sí: no es habitual la entrega directa. 

Material escolar y de higiene y un balón de cuero blanco a estrenar: si les veis intentando buscar una bomba y la expectación... 

Nos pasaron por cuatro clases y todos los niños (muy pequeños: 4-10 años) -ya avisados- me recibían en voz alta: "Bonjour Monsieur!... bajo la orgullosa mirada de las profesoras. Había expectación, pero no sabían que yo estaba igual de emocionado. 

El hotel Nature Lodge, junto al Parque, resultó ciertamente espectacular (http://www.naturelodge-ambre.com/en/), con unas preciosas cabañas de madera con vistas a un valle y el mar a lo lejos (solo estábamos 40km al sur de DS). De aire colonial, me metió todavía más en el viaje, cené de lujo (y tan barato!); al día siguiente me esperaba otro pelotazo.

Salimos muy pronto rumbo a los TSINGYS ROJOS DE IRODO, una maravilla de la naturaleza, una Reserva Natural protegida: fondos marinos que han ido eclosionando por la erosión, viento y lluvia. 

Son una de las joyas de Mada, un paisaje sobrenatural y único en el mundo. Vi varios e incluso pudimos "bajar" a uno de los 4 conjuntos. Tremendo, eran una especie de pináculos, sierras o formas dentadas en un marco de ciencia ficción, tan rojo y salvaje.

Hice más paradas, siempre en los poblados más pobres como pedí al guía. Muy intenso y gratificante hasta infinito.

En ruta paré a comprar un zafiro azul en un poblado de carretera, "asesorados" en todo momento por nuestros guías para traducir y evitar engaños. Toda una experiencia, rodeados de muchos vendedores poniéndonos en la mano las piedras con una linterna para comprobar su pureza. En la actualidad Mada es la fuente de casi el 50% del total de zafiros del mundo.

La noche la pasé en el hotel más flojo del viaje, aún decente: Ankarana Lodge (www.ankarana-lodge.com), con una piscina que no usé (increíble, estando donde estaba). Los ciempiés del suelo y demás bichos en habitación y fuera de ella, hicieron de las mosquiteras una apuesta claramente defensiva...

Al dia siguiente tocaba el PARQUE NACIONAL DE ANKARANA, una de las joyas del norte de la isla, a 110 km de DS, un bosque tropical seco lleno de lianas y orquídeas, junto a un macizo de formación calcárea. 

Un paraíso para amantes de la naturaleza; me dijeron que había más de 10 tipos distintos de lémures, 90 de pájaros, 60 de reptiles y más de 6 de murciélagos (el más pequeño y el más grande del mundo), me crucé con una serpiente y en fin, para qué quieres más!. Un jardín del Edén. Y, al lado, tras un trekking de más de 1,5h., me encontré con una red de cuevas, ríos subterráneos y cañones, rodeada de bosques, secos y verdes: los TSINGYS GRISES DE BERMARANHA, absolutamente increíbles, bajo un sol de espanto.

Costó llegar pero nada podía merecer más la pena cuando por fin llegué a los dos puentes colgantes. Sin palabras. Flipé al contemplar la vista...

Seguí por el medio de plantaciones de canela, cacao, café, clavo, vainilla e ylang-ylang. Y paré en un pueblo, AMBILOBE, para visitar su mercado por la tarde: un hervidero. Reconozco que me seducen ese tipo de sitios... los olores son tremendos y la gente te mira incrédula... pero eran todos tan simpáticos.
Visitamos, cerca ya de Ankify, en una enorme plantación de cacao, vainilla, azafrán, café, ylang-ylang. Compré un montón de saquitos de especias...

En ANKIFY fui a un hotel precioso en un acantilado con vistas al mar (http://www.ankifylodge.com/) y una habitación realmente increíble, pero donde se había estropeado el agua (ducha con cubos!) y también con algunos "visitantes" nocturnos de diverso tipo, así que la mosquitera resultaba igualmente básica. Una puesta de sol de lujo.

  

Al día siguiente, tras un buen desayuno (algo que todos los hoteles tenían incluído) sali hacia el embarcadero para tomar una lancha rápida privada (15 km, 40 min.) y llegar a Hell Ville, la capital de Nosy Be. Dos extraños controles de pasaporte (fijándose en los sellos de otros países visitados, muy curioso!) en medio del clásico descontrol portuario (donde uno está mirando a todos los sitios permanentemente) mientras me despedía de nuestros guías, que me dejaban ya a mi suerte.

Para entonces ya había repartido todo el grueso de la maleta solidaria. Paré en 5 sitios en total a repartir ropa y juguetes, más el colegio en Joffreville, lo que resultó una experiencia intensa, pues deliberadamente lo hicimos en los poblados más aislados pobres, donde no va nadie. La ayuda del guía-chofer, Sheal, fue tremenda, controlando las tallas de la ropa y seleccionando familias y niños con aparente mayor necesidad y sobre todo ayudándonos con el idioma. Resultó todo tan emocionante y gratificante que lo recordaré para siempre...

Al llegar al puerto de Hell-Ville, había que seguir negociando por todo, aunque era muy barato..

NOSY BE (que significa isla grande), fue el merecido descanso tras la caña de los 6 días anteriores.

Le llaman la "isla del perfume" y está rodeada a su vez de varias islas y archipiélagos más pequeños. Es la más grande de Mada, de 24x20 km. El viaje en lancha desde Ankify a Hell Ville me fue introduciendo en lo que íba a ver, todo era paradisiaco.

Posiblemente el destino "más caro" de Mada, pero asequible para el europeo, que afortunadamente no viene en masa a pesar de aquí dicen que están los mejores hoteles del país.

Sigue siendo un paraíso casi virgen (aguas cristalinas y sin algas) cuyos habitantes viven básicamente de la pesca y del cultivo del ylang-ylang, una planta local muy extendida que se destila para hacer perfumes como el Channel nº 5, y que da olor a toda la isla, junto con la vainilla.

Aquí los planes iban a ser hacer excursiones todos los días, estando en tres hoteles diferentes. No visité la (recomendable) Reserva Natural de Lokobe porque creí haber visto ya suficiente naturaleza "terrestre", y ya tocaba marina.

El 1er hotel, reservado con Booking, inaugurado en 2010, era una gozada: Vanila Hotel Spa (http://vanila-hotel.com/es/), en la playa de Orangea, a 17km al norte de Hell Ville, y considerado como uno de los mejores de todo Mada, justo frente a Nosy Sakatia con unas puestas de sol "acongojantes".

Excelentes críticas en Tripadvisor. Apenas había clientes. La comida era excelente y, aunque la playa no era la mejor del mundo (nos recordó a la de Vilanculos en Mozambique), me dio mucho juego. La habitación, enorme y hasta con nevera (un lujo!, para meter el Martini y el Ron) estaba en 1ª linea. Me da que me hicieron algún tipo de upgrade...

Me di un masaje, y alquilé un coche (pa'flipar!) consciente de que había bastantes controles policiales en la isla y de que muchos turistas pagaban una mordida por nada. Me arriesgués pero nunca me dieron "el alto" mientras que a otros sí les paraban (luego me dijeron en el hotel que fue porque la policía conocía al dueño de nuestro coche...). 

Aunque lo pedí a través del hotel, creo que éste se desentendió y llamaron a un local que vino a las 9am y que no hablaba más que malgache. No me pidió ni pasaporte ni carnet de conducir, ni firmar nada...y con los dedos me dijo que lo devolviera a las 8pm. A la entrega le pagué los 30 eur pactados (que allí es mucho!) y solo le eché 6 litros (6 eur) para unos 70km. Increíble, todo el rato con el piloto del aceite encendido y la temperatura al máximo y parpadeando, pensaba que me iba a dejar tirado...tampoco se podía abrir el capó...pero no pasó nada y recorrí gran parte de Nosy Be: subí a Mont Passot a contemplar unas vistas alucinantes de la costa y unos lagos sagrados, visité y comí en la playa de Andilana, preciosa, sin duda la mejor de Nosy Be, parecía Fernando de Norohna, en Brasil, y que me regaló una preciosa puesta de sol.

Paré también en algunos mercados de carretera y en pueblos como DZAMANDZAR, muy animado de noche, sin apenas luz, a donde volví otro día en tuk-tuk (2 euros desde el hotel) y comí con una navaja un trozo de longaniza -que siempre llevo- sentado al lado de un bar... terminé ofreciendo trozos a unas señoras que estaban fuera, y les encantó.

     

También fui a la bulliciosa HELL VILLE (nada que ver con un "infierno": el nombre es por un almirante llamado Louis de Hell), donde visité el famoso Mercado Central, un hervidero de colores y olores (uffff) y compré en algunas tiendas de artesanía, además de tomar unas cuantas cervezas gigantes.

Edificios coloniales y mucho movimiento, sobre todo por la noche. Repetí otro día Hell Ville para cenar en la terraza de un restaurante colonial, L'Oasis, unos platos deliciosos y bastante picantes. Fui también a un bar llamado Nandipo, un lugar grande y muy curioso, con dueño español (que no estaba), lleno de fotos de la guerra civil en Cataluña y todo el techo forrado de cartones de cajas de vino. Buena música, pizzas y wifi, increible!!

Pero la verdadera razón de estar en Nosy Be era visitar sus islas "satélites". Las mareas eran muy extremas y, cuando estaban bajas, te podías adentrar en el mar hasta muy lejos...

Empecé por NOSY SAKATIA. Excursión en lancha de día entero y uno de los momentos cumbres del viaje: un paseo por la isla, visitando 3 o 4 poblados, y comida  en una playa desierta, preparada allí mismo. Un buen snorkel previo al contacto con enormes tortugas marinas, con las que pude nadar: esto solo lo hemos podido hacer en Brasil (F. Noronha), solo que en esta ocasión, el tamaño era descomunal. Una experiencia sublime, muy emocionante y respetuosa, más aún por el hecho de que no hubiese gente... porque si esto fuese un circo no me daría buen rollo.

Pero faltaba otro momento álgido del viaje (entregas de ropa, aparte); pasar 3D-2N en NOSY IRANJA, una isla alejada de Nosy Be donde solo hay un hotel con 7 cabañas, pegado a un poblado, y que pertenecía al otro hotel (foto) donde estuvimos en Nosy Be, 1N antes y 2N después de Nosy Iranja: Le Zahir (http://www.lezahir-lodge-nosybe.com/en/). Fue un buen hotel, aunque la playa, bueno, sin más.

El hotel de Nosy Iranja era una "sucursal" (http://www.lezahir-lodge-nosybe.com/en/le-zahir-a-nosy-iranja.htm) del hotel Le Zahir, regentado por italianos. A Nosy Iranja lo normal es ir a pasar solo 3 horas en un viaje en lancha demasiado largo (casi 2 horas/trayecto). Por eso va tan poca gente, y menos a dormir.

Hice una paradita de camino para ver una enorme roca en medio de la nada. La aproximación a Nosy Iranja emocionaba por momentos... y pude ver algunas tortugas casi llegando. La lancha me dejó en el medio de la arena, y vino un carro, arrastrado por un cebú, a por ella.

Me planteé pasar dos noches allí tras ver fotos y testimonios en internet, y el acierto fue tan mayúsculo que me hubiese tirado de los pelos si no me hubiera podido quedar más tiempo: posiblemente, entre todos los lugares del mundo que he visitado hasta ahora, sea el sitio más espectacular de todos, con una arena tan blanca que creo solo podría superar Hyams Beach, en Jervis Bay, Australia.

Métase en una cocktelera un poco de Fiji, Bora Bora, Maldivas, Seychelles y Los Roques, agítese y luego échese unas gotitas de la isla colombiana de Providencia, et voilá: Nosy Iranja, un entorno apabullante, divisando cerca la isla de Madagascar, un capricho de la naturaleza: dos islas (la nuestra, Nosy Iranja Be, de 300 ha, y la otra, Nosy Iranja Kely, selvática, de solo 13 ha y con un precioso hotel cerrado por mantenimiento hace 5 años pero que no parecía estar abandonado) quedan unidas en marea baja por una lengua de fina arena blanca de 1,5km. Impresionante es poco decir, y aún estamos "viviendo" allí.

Un lugareño me ofreció ver tortugas en la isla pequeña, pero no me imaginaba lo que estaba a punto de ver, porque en una playa escondida a la que me llevó cruzando el hotel "abandonado" no podía creer lo que vi: muchos montones de arena, cerca ya de la zona vegetal, precedidos de enormes marcas en la arena de tortugas que habían ido alguna noche a desovar, y con unos carteles cutres con la fecha de la puesta donde, tras dos meses, salen las "baby turtles".

Pues bien, el tío se pone a retirar arena en uno de los montones (yo estaba confundido porque no me parecía buena idea...) y en 1 minuto empezaron a salir de allí unas 40 tortuguitas, que pudimos "escoltar" convenientemente de manera que ningún pájaro ni cangrejo desayunó tortuga, ese día al menos.

Fue muy excitante verlas, tan pequeñas y ligeras, buscando la orilla del mar, una experiencia única e irrepetible que me terminó emocionando.

Estas tortugas inician épicas migraciones tras eclosionar y después vuelven al sitio exacto en el que nacieron para aparearse y poner sus propios huevos, algo que siempre ha intrigado a los expertos. Solo se sabe que las tortugas, al igual que otros muchos animales, se orientan gracias a líneas invisibles del campo magnético para volver al punto exacto en el que comenzó su aventura: cada zona de la costa tiene su propia firma magnética, que los animales recuerdan y utilizan después como su brújula particular. Flipante, no?.

La estancia en Nosy Iranja fue un lujo y me dió mucha pena marchar. Hice algunas compras en el poblado y regalé lo poco que me quedaba ya.

El resto de la estancia en Nosy Be, me permitió volver a Hell Ville otra noche, y hacer al día siguiente otro island-hoping "obligatorio": NOSY KOMBA y NOSY TANIKELY, islas espectaculares aunque el listón bajó lógicamente bastante.

En NOSY KOMBA, la más montañosa, visité el poblado sakalava de Ampangorina, lleno de talleres y tiendas de artesanía local pero quizás demasiado enfocado al turismo, si se puede decir así. Vi más lémures, tortugas gigantes (no tanto como las de Seychelles), camaleones y hasta una boa...

Otro "animal" que vi fue una señora (francesa) que en la playa dio a un niño de unos 8 años un billete de 10.000 ariarys por una foto con él. Le llamé la atención: quizá son sus padres quienes le dicen que pida dinero... pero pagar por eso es muy poco responsable.

NOSY TANIKELY, mucho más pequeña, una joyita, era Reserva de la Biosfera por la Unesco. Buen snorkel y un faro precioso con unas vistas inmensas.  Coincidí con algunas lanchas más de Nosy Be y la verdad es que me pareció que había "demasiada" gente... porque estaba acostumbrado a no ver casi a nadie...

El último día lo pasé en Nosy Be en la playa del Hotel Le Zahir (que resultó ser un buen hotel) y pude dejar tarde la habitación para salir al minúsculo aeropuerto y tomar el vuelo a Tana, que salió "en hora" y me permitió volver a ver, desde un cielo despejado, la espectacular ortografía de Mada, sus ríos y sus altas montañas, teñidas de rojo...

Agur Nosy Be!

ANTANANARIVO ("TANA"), la capital.

Al llegar a Madagascar practicamente no vi Tana porque fue aeropuerto-hotel-aeropuerto, pero el último día tuve la oportunidad de recorrerla en furgo con un guia/chófer full-time (de Visit Mada Tours) durante 8 horas. 

40 eur me pareció barato y un puntazo. Tana (2,5 mill. hab.) está a 1.300m de altitud y por la noche la temperatura llegaba a 8-9 grados, pero ya estaba preparado.

No me corté y pedí recorrer los (pocos) sitios recomendados por Lonely Planet y así poder "acertar" (¿para qué íba a improvisar en una capital africana?) El guía estaba algo perdido, la verdad. Visité el larguísimo Mercado de Atesania de La Digue (la feria de artesanía más grande de Mada y uno de los mercados más grandes de África), con un regateo brutal (40% s/precio inicial). Últimas compras.

Visité la Rova de Mankjakamiadana (el Palacio de la Reina) desde lo alto de la colina de Analamanga, unas vistas imponentes de la ciudad con una puesta de sol preciosa. Me dio tiempo a tomar algo en el recomendable Buffet Du Jardin y por la noche cené en un restaurante precioso (con velas y pianista) dentro de la restaurada antigua Estación de Soarano. Los únicos gin-tonics del viaje en un "disco-pub" con un camarero gay y un mural del Che Guevara y terminé en un local alucinante de música en directo, donde sí vi algún expat, y en el que no pude parar de bailar apurando cervezas antes de salir al aeropuerto...

Tana resultó al final menos peligrosa de lo que pensabas, aunque ir en coche y de noche por sus calles daba algo respeto, con tan poca luz... pero me pude hacer a la idea de por qué dicen que no es muy recomendable (mucha oscuridad, prostitución y atracos). Le saqué chispas.

El vuelo de vuelta era a las dos de la mañana: la mejor opción para un aprovechamiento máximo. Cambiar en el aeropuerto los ariaris que sobraron, y un segundo y durillo control militar de nuevo para el equipaje mano en la misma escalerilla del avión, me dejó desconcertados en la pista. Caras muy serias.

Como siempre tomé una dormidina 1 hora antes y no me enteré ni del despegue: 9 horas "sopa" y ni tiempo para ver una peli. En Paris CDG, escala de 4 horas que sí se me hizo algo larga, y para las 6 de la tarde (domingo 10/Julio) estaba ya en casa. 

Un viaje de aventura, solidario y muy especial, aunque ya no puedo decir que "irrepetible" porque estoy ya con el radar buscando conceptos algo similares y sabemos seguro que -como Mada- existen otros lugares remotos parecidos (aunque por suerte nunca iguales) que conseguiré localizar...

Un paraíso natural lleno de contrastes con una de las biodiversidades más increíbles del mundo (casi todos los años encuentran una especie nueva) y una cultura muy interesante. Si a todo esto le sumas poquísimo turismo, estamos ante nuestra ecuación favorita.

El haber nadado junto a tortugas gigantes y el haberlas visto nacer en una playa desierta, son recuerdos grabados a fuego en el cerebro.

16 días para una aventura que no voy a olvidar nunca. Un viaje cañón, de los que enganchan. He vuelto con las pilas muy cargadas y definitivamente es el tipo de viaje que más me pone: no tengo ninguna duda de que Mada lidera el podium de los 5 viajes a África realizados, y uno de los países más extraordinarios que he visitado.

Al final, aún consciente de que he visto poco del país, y en una zona además más "abierta" al mundo, me ha parecido un país seguro y no he visto nada raro. Por ello debiera de recomendarlo fervientemente pero, para que siga tan virgen y alejado de influencias externas, creo que debiera decir justo lo contrario...

Pensando ya en el viaje a Chiapas estas Navidades, un recorrido de 12 días en coche de alquiler, hasta terminar en el sur de Yucatán, y que pinta formidable.

VIDEOS DEL VIAJE

RUTA DEL NORTE

https://youtu.be/_l00DbnTPIg

NOSY BE

https://youtu.be/qcTsmYZo48w

NOSY IRANJA

https://youtu.be/Y6RYYj6wXx8

ANTANANARIVO

https://youtu.be/HEyCAPvX36c